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きものの種類きものの種類
きものは染めと織りのきものに分けられます。
【染とは】 糸を染めずに白いままで布に織り上げ、その布にさまざまな技法で模様を染めるきものを「染のきもの」といいます。後から染めるので「後染」とも言います。 【織とは】 糸を染めてから織り上げたきものを「織のきもの」といいます。糸の内に染めるので「先染」とも言います。
染めきもの
模様の大小に限らず繰り返し柄の型染めを施した、着用機会の多いきものです。色柄によって、華やかな席にも、観劇、コンサート、 パーティーやショッピングと、コーディネイトによって着用範囲の広いきもので、ワンピース感覚で楽しめます。 ◇ワンポイント 小紋というだけに、小さな柄のきものかと思いがちですが、型染めの繰り返し模様であれば、柄の大小にかかわらず、すべて小紋と呼びます。 小紋というととても華やかな印象ですが、紅型、藍型、更紗、絞り染め、臈纈染めなどの技法で染められたものもあります。 【 飛び柄小紋 】 別名飛び小紋ともいい、単純な同一模様をきもの全体に飛び飛びに配したもので、無地場も多いしゃれ感の強いきものです。
【 付下げ小紋 】 付下げと小紋の中間の柄付けのものをこういいます。全体に繰り返し柄が配されていますが、柄がすべて上向きになっているもので、 模様は上前でつながって前身頃も後ろ身頃もすべて柄は上を向きます。 【 江戸小紋 】 小紋の中で、特に極模様の型染めで基本的に一色染めのきものは江戸小紋として分類されます。 型染めで、糊で防染された部分は模様が白く染め抜かれています。型は別として、染めは分業せず最初から最後まで一人が行います。 もともと江戸時代の武士の裃でそれぞれの藩が定めたところから発展しました。一つ紋をつけ、袋帯を締めれば略礼装として活用できます。 ◇ワンポイント 小紋型で染められたこれらの柄が「江戸小紋」と呼ばれるようになったのは近年のことです。 【 小紋三役 】
【 京小紋 】 友禅の大量生産が望まれ、写糊が開発された明治時代に、一色につき一枚の型紙が作られるようになり、型友禅の発展と共に京小紋が広まりました。 明治時代の終わりから大正・昭和初期まで若い女性の心を魅了し、一世を風靡しました。京都の染織は「分業」が特徴ですので、 この型友禅による京小紋も多くの職人の手を経て作られます。 【 紅型・藍型 】 琉球王朝に伝わる型染めで、型を彫る（突き彫り）から染色まですべて一人で行うのが特徴です。 紅は色を意味し、型は模様を意味するため、紅一色ではなく、南国の陽射しに負けない強く明るい色合いが印象的な染めです。
2.色無地
紋意匠縮緬（もんいしょうちりめん）や文綸子（もんりんず）などの生地に黒以外で一色染めにした無地のきもので、同色の裾ぼかしも色無地の一種です。 一つ紋を付ければ格が上がり改まった席の装いに最適な略礼装となります。色無地には、染め抜き紋を付ける人もいますが、中には菅繍や相良縫などの縫陰紋を付ける人もいます。 袋帯を合わせれば茶席や式の装い、寒色系の無地（地紋のないタイプ）に黒名古屋帯を合わせれば通夜や法事に、 コーディネイトによってはコンサートやお茶会などにも着こなせるきものです。
3.訪問着 訪問着は、胸、肩、袖、裾などに模様がつながるように染めた絵羽と呼ばれる柄のあるきもので、生地は一越縮緬、紋意匠、夏には絽など、最近ではおしゃれもので紬地も。 色留袖の次に高い格を持ち、儀式やパーティーなどに着用できる華やかで上品なきものですが、紬地のものはパーティーなどに適しています。 どこかを訪問するためのきものと思われがちですが、大正時代に洋装の文化がどんどん広まっていく中で「ビジティングドレス」と同格であるとされ、 「訪問着」と呼ばれるようになりました。したがって当時は公式な社交着ということで三つ紋を付けるのが一般的でしたが、現在では一つ紋や、 あるいは完全なおしゃれ用として紋を省略することも多くなっています。 ◇ワンポイント 訪問着や、あるいは留袖や振袖にも用いられる「絵羽模様」というのは、きもの全体を一つのキャンバスに見立てて模様を描くため、 縫い目にまたがって模様がつながります。したがって、絵羽模様を染め上げるときには、一度白生地をきもののカタチに仮仕立てをし、 そこに下絵を描き、またほどいて反物のカタチに戻してから、下絵を頼りに染めます。
4.付下げ
付下げは模様が肩山、袖山を頂点にしたとき前身頃、後ろ身頃とも上向きの柄になるように染め上げたきもので、格としてはちょうど訪問着と小紋の真ん中に位置します。 訪問着との最大の違いは、前身頃と後ろ身頃、身頃と袖で、柄がつながっていないので、絵羽模様ではないということです。戦中戦後に贅沢で華美な訪問着が禁じられたときに、 あるメーカーが開発しました。生地には一越縮緬や紋意匠縮緬、夏には絽や紗などが用いられます。その後、大変人気が出てブームになったので、衽と身頃、 衿と胸で柄がつながるように工夫をした「付下げ訪問着」というものも生まれました。
5.黒留袖 黒留袖は、一越縮緬で共八掛、黒地に染め抜き五つ紋の絵羽裾模様でミセスの第一礼装（祝儀のためのきもの）。 白羽二重の重ね着が一般的でしたが、最近は簡略化され、比翼仕立てで着用します。 紋は、最高格の日向紋を染め抜きます。（色留袖も五つ紋を付ければ黒留袖と同格） 裾の模様は、正倉院文様や吉祥文様といった縁起良く格の高い模様が好まれますが、一般的に模様が大きく、 上まであるものは若い方向け、模様が小さく低めのものは年配向けとされています。合わせる帯は格の高い袋帯で、小物は白か金銀。
6.色留袖
色留袖は黒地以外の裾模様のきもので五つ紋を付ければ黒留袖と同格で、比翼仕立てにします。その他、三つ紋、 一つ紋で作る場合もありますが五つ紋以外は第一礼装ではなく、当然比翼も付けません。準礼装となりますので、 パーティーやお茶会などに着用します。黒留袖は既婚女性の第一礼装なのに対し、色留袖は未婚女性も着用が可能な第一礼装です。
7.振袖
振袖はミスの礼・正装用の袖丈の長いきもので、袖丈の長さによって大振袖（115㎝以上）、中振袖（95～115㎝程度）、 小振袖（85～95㎝程度）があり、一般的に袖丈が長いほど格が高いとされています。最も長い125cmのものは花嫁衣装に用いられます。 最近は成人式をきっかけに購入する人がほとんどです。 振袖と呼ばれ始めたのは江戸時代初期の頃で、未婚の女性が着るきものとされ、長い袖は未婚であること、あるいは18歳以下であることを意味しました。
最近、既婚女性や年配の女性も振袖を楽しむようになりましたが、あくまでも「礼装以外」のパーティーやお集まり、 カラオケ大会などの衣装として楽しんで装うのであって、第一礼装はあくまでも留袖です。
8.袴 武道や競技で用いられるものは除き、袴は大学や短大の、地域によっては高校の卒業式の衣装として定着してきました。 袴には、小紋、色無地、振袖などのきものを合わせます。
9.打掛 打掛は、室町期以降の豪華絢爛な女性の衣装で、主に武家の女性が小袖の上に羽織ったのが始まりで、江戸時代になると大奥の高位の女性がもっぱら身に着けました。 江戸後期から現代では花嫁衣装として用いられ、文金高島田の髪型で装います。 打掛の代表的な織 【 引箔織 】 唐渡来の文様のある織物で、経糸は生糸、緯糸に絵緯(えぬき)糸を刺繍のように浮かして文様を出します。 最高の和紙の上に漆を何回も塗り込み、純金箔を散りばめたものを極細に裁断し文様のあるところにのみに織り込んでいるため、生地が薄手で軽いのが特徴です。 【 佐賀錦織 】 約160年前、鍋島藩で作られたのが始まり。和紙に漆を塗り金箔や銀箔を貼り付けて細かく裁断したものを経糸に、色とりどりの絹糸を緯糸にして織り上げます。 【 唐織 】 金箔、銀箔などを細かく裁断した平箔をねじれないよう竹べらなどを用いて織り込んだ織物のことをいいます。金や銀特有の光沢が美しく、金襴や帯にも用いられます。 【 緞子織 】 経糸、緯糸とも練糸を使用し、朱子織で模様を表した織物。打掛の中では緞子織が最も一般的。 【 友禅染 】 元禄時代の扇絵師、宮崎友禅斎によって興った技法です。京友禅、加賀友禅、東京友禅があります。 【 刺繍 】 ジャワ･インドには18世紀頃の資料も遺されており、刺繍の歴史はとても古いものです。髪の毛よりも細い絹糸を寄り合わせ、 さまざまな刺し方で独自の光沢や立体感を出す日本の刺繍の技術も大変高いものです。 ◇ワンポイント 打掛の代表的な文様
10.喪服 喪服は黒一色と色喪服があり、黒いきものに黒い帯が喪の第一礼装で、喪主や故人の親族が告別式に着用します。以前は参列者も着用することが多かったのですが、 首都圏などの告別式では、参列者の第一礼装はあまり見かけられなくなりました。親族以外の親しい知人は、略礼装で葬儀に参列する人もあります。 通夜や法事には色喪服（あるいは江戸小紋）に黒い帯といった略礼装で、これを色喪服と呼びます。地紋や光沢の少ない縮緬に黒以外の地味な無彩色を染めた一色のきものです。 帯、小物、草履は黒喪服の時と同様に黒を着けるのがオーソドックスですが、色共帯を着けることもあり、格は黒＋黒、黒＋色、色＋黒、色＋色の順番で略式になっていきます。 ◇ワンポイント 不幸が重なるという意味から、袋帯の二重太鼓を嫌う地域があります。したがって、第一礼装でも名古屋帯で一重太鼓を締めるのです。しかし、黒共帯も、 色共帯も袋帯があり、まったく気にしない地域や、家もあります。 ◇ 帯の柄 黒共帯は、繻子、緞子、綸子地が多く、地紋は、家紋、菊、唐草、蓮、経文などが多く、無地の中で地紋が際だちます。
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